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年が明けて最初のブログです。御挨拶にしては遅過ぎですがやはり年初のブログなので御挨拶をさせて頂きます。
明けましておめでとうございます。

腱鞘炎も随分良くなり、もう少しで大好きなオートバイに乗れそうです。完全に治るまではもう少々時間が必要ですがブログの製作も普通に出来る様になったことはとても嬉しい事です。
今年も気合十分で楽しく参りたいと思っていますので何卒宜しくお願い致します。

最初に一つ御詫びをしなければなりません。前回で大体のキャブが完成しましたが一部手直しをしました。
私の確認ミスでフェンダーの滑り止めの形状が一部違っているのが解りましたので正しい形状に改修しました。


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今回のメインであるシャーシを仕上げてきましょう。
シャーシの組み立ては最初に終わっているので塗装になります。塗装自体は皆さん御存知でしょうし難しくないので簡単に説明だけさせて頂きます。

組み終わったシャーシにサーフェイサーを塗装して下地を作ります。傷などを確認して出来るだけ綺麗な下地を作る事が大切です。
シャーシ色を塗装する前に赤いシャーシ色が発色するようにホワイトで塗装して本塗装の準備を行います。
シャーシの塗装色は赤です。この赤が微妙な色で通常の赤を塗装しても問題はありませんが、劇中車を見る限り普通の赤には見えません。
私の場合はモンザレッドを塗装するかモンザレッドと赤を同量混ぜて調色して塗装していますが、今回はモンザレッド単色で塗装しました。
いずれにしてもやや明るい赤の方が模型映えがするので良いと思います。

塗装を終えたらリアル感を出す為に板バネ部分やボルト、動力シャフトのジョイント部分などに墨入れを行うとリアル感が出てきます。
特に板バネ部分は実車もグリスが塗られているので汚れやすくなっています。板バネ部分だけも墨入れをすると良いでしょう。


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エンジンですがこのエンジンは残念な事に主要構成のみの再現ですし、完成後はキャブがチルトしないのでエンジン上部は全く見る事が出来ません。
又、エンジンのモールドとディティールは非常に簡素でエンジンブロック自体は味気の無いものになっています。
こういったキットは外装が大切なので十分なのかもしれませんね。本来私の大得意とするエンジンのディティールアップですが殆ど意味が無いので今回は何もしません。
但し塗装については説明書が赤の指示になっていますが、実車は赤ではないと思うのでそれなりに恐らくこうであろうと思う色で仕上げています。
エンジンについては各自で資料とを見てエンジン塗装を施すと良いでしょう。


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さて課題であったマフラーですが悩みました、、、、大変! 、、、、、もの凄く! 、、、ごっつい! 、、、どうよ! ってなぐらい迷いました。
実車は装備していなくとも映画のシーンをイメージするとどうしてもダブルマフラーの音が耳から離れません。
かといってリメイクされた一番星号のダブルマフラーを作るのもどうかと、、、、、、、。

そこで当時、私がドライバーをしていた時に別会社の方が付けていたダブルマフラーを思い出したので、それを再現する事にしました。
あくまでも記憶の物なので若干違いがあるかもしれませんが、それなりに良く覚えているので何とか形に出来そうです。
時代背景から考えても30年以上前の記憶なのでイメージ的には丁度良いかもしれません。

6mmのプラパイプを用意して標準の触媒と同じ長さのパイプを2本作ります。
切り口の両側を0.5mmのプラ板で塞ぎ周りを0.1mmのプラペーパーを使用して1mmの帯を作り塞いだ口の全周に巻いて接着します。
リアルに作り過ぎても余り効果があると思えませんのでこの程度でも十分だと思います。


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その後エキパイが入る様センターに穴を開けて二つの触媒をステーを作り繋げます。
エンジン側から出ているエキパイは標準仕様になっているのでこのままでは繋がりません。エキパイがうまく繋がる様加工します。
エキパイの加工ですが特に難しくはなく、写真の下側は無加工、上面側は元々のものを2本を次いで製作するのです、がその部分を約5mm程度切り詰めただけです。とても簡単なので触媒部分を作れる方であればどなたでも簡単に作る事が出来ます。

エキパイの色は茶系とシルバーなどを混ぜて錆っぽい色に仕上げると実感が出ます。
大して加工もしていませんが綺麗に違和感なく取り付けが出来ました。
触媒から先のマフラーは実寸合わせなのでサイドバンパー取り付け後に取り付けます。


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いよいよ大物の荷台です。
さてこの荷台ですが裏側(荷台内側)の押しピン跡の多い事! これには参りました。
荷台後ろの扉もかなり目立つ押しピン跡が多くあります。実は電撃ホビー時代に作例で製作した「故郷特急便」(作例記事はこちらから)は荷台の扉を塞ぎました。
大量の押しピン跡を消す時間が余り無かったこともあり内側を見せない様にしたためです。(編集部もそれでOKでした)
ですが今回はそうもいきません。時間をかけてでも出来る限り処理します。
処理の仕方ですが例外は無く少量のパテを盛って400番のサンドペーパーで表面を荒削りして1000番のペーパーで仕上げるしかありません。
時間と根気の勝負です。


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全ての処理が終了しました。
写真だと一瞬で次の工程ですが実際は物凄〜い時間がかかっています。
ここで荷台パネルパーツの全てをサーフェイサー塗装して本塗装を行います。白い部分は指定ではホワイトですが私の記憶では少しアイボリーがかった白が一般的だった気がします。劇中では普通の白に見えるので勿論白で塗装しても問題はありません。
今回は車両が古い事もあるので昔の雰囲気を作る為に少しアイボリーがかった白で塗装してみました。


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写真の撮り方が悪いせいでかなりアイボリーになっていますが実際はかなり白に近い塗装になっています。
これからマスキングしてシルバーを塗装します。


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マスキングですが正直な所かなり面倒ですね。マスキングする部分を帯状に切ったマスキングテープで貼るのも良いのですが、出来る限り手間を無くすために幅の広いマスキングテープを貼って、爪楊枝などで切り取るラインに筋を入れて馴染ませます。
良く切れるカッターを使用して1回で切ります。途中で止めたりしないで最後まで切りきらないと綺麗なマスキングラインになりません。
慎重に下の塗装を傷つけず作業します。


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ここで大切なポイントです。このままシルバー塗装し表側のデカールを貼っても良いのですが荷台を箱の状態にする際、
表側から接着剤を流し込むことになります。接着面が長く幅が薄い為、少しでもズレたり接着剤が表に出てしまうと表面が汚れたりもします。
ここはデカールを貼りたい気持ちをグッとこらえ十分な接着剤を流し込みシッカリ接着します。

パネルが反っている場合は途中で浮いたりするので仮止め用に瞬間接着剤を点付けしてから流し込むのも手です。
出来るだけ隙間が出ない様に丁寧な作業が必要です。
乾燥後僅かでも隙間があると修正しようにもデカールが貼られていると難しくなります。その為にもデカールは最後に貼った方が無難です。


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やはり若干隙間が出来ました。こういった場合はパテを綿棒などで隙間に擦り込み埋めます。
乾燥する前であれば出来るだけ綺麗に拭き取っておけばペーパーがけが非常に楽になるのでお勧めです。
隙間が綺麗に処理されたら塗装前にサーフェイサーを塗装を忘れない様にしましょう。


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シルバー塗装が終ったらデカールの食いつきを良くするために、必ず光沢のクリアーを塗装して備えておくことを忘れないで下さい。
ここで使用するシルバーは通常のシルバー(クレオスカラーN0.8シルバー)を使用します。実車もそれほど明るいシルバーでもないので丁度良いと思います。
(ちなみに屋根の部分にマスキングがされているのは電飾用の取り付け穴からシルバーが中に漏れない為です)

荷台が形になったのでいよいよ大仕事のデカール貼りです。
経験のある方ならお判りでしょうが、このシリーズのキットのデカールは非常に硬く割れやすいのが難点。
恐らく経験者の皆さんはかなり大変だったのではないでしょうか?
簡単な方法。ズバリ!正解は!
全くありません!!!
私も地道にブチブチ文句を垂れながら、ヒビが入った馴染みにくいデカールに軟化剤を何度も塗ってシコシコ貼るしかないのです!
欠けた部分やわずかに足りない部分はタッチアップペイントが基本です。私も内心「適当でいいや〜、どうせタッチアップしなきゃなんないんだから〜♪」などとメーカーのせいにして、技術力の無さをごまかしながら貼ったのでありました。
デカールの貼り方は以前からブログで御紹介しているので割愛させて頂きますが、これだけ広い面積を貼る場合は筆を利用した方が簡単です。


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順番的には天面を貼り、側面を貼った後、タッチアップをしてからヒンジなどの作業に入るのが良いでしょう。
ちなみにメーカーの努力でヒンジなど全てデカールで再現してありますが、後方扉のヒンジなどはとても簡単に貼れる物ではありません。
文字が重なっている場所を除いてすべて塗装で再現した方が綺麗に仕上げられます。デカールと同じ色を調色するのは少々大変ですが時間をかけてタッチアップした方が必ず綺麗に仕上がります。


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残りのドアヒンジなどの製作も行いましょう。
先程も述べていますがヒンジ関係などすべてがデカール再現です。ここは出来るだけ塗装に変えて再現した方が美しく仕上がります。
メインの色を最初にエアーブラシで塗装し細かい部分は筆で塗装した方が簡単です。
ヒンジ部などに塗料が入り込むと扉が開かなくなってしまうので注意します。

最後は経年劣化を防ぐ為にもウレタンで仕上げちゃいましょう!
「しかし、ウレタンが好きなおっさんだな〜」と思っていらっしゃる方! その通りです。
ウレタン塗装をしておくと以前の以前製作した「故郷特急便」の様にかなりの時間が経っても完成時のままの状態が保てるからです。

但し、今回はチョット違うんです。今回は実車の様な半艶に仕上げにしたいのでウレタン塗装をしますが光沢のピカピカにはしません。
ウレタン塗装は通常正しい配分をすると皆さんが御存じのピカピカに仕上がるのですが、希釈度を変えると違う仕上がりになります。
最初は通常にウレタン塗装を行い光沢に仕上げます。これはデカールを保護する為です。
乾燥後、荷台全面を丁寧に1500番程度のペーパーでゴミを取り表面を均一に磨きます。デカール痛めない様丁寧に作業をします。
磨きが終わりましたら仕上げをします。通常にウレタン調合して溶剤のみを規定の3〜4倍の量で希釈し塗装します。
これで乾燥すれば全体的に艶が消えて雰囲気が出来ます。

勿論ラッカークリアーでも大丈夫です。大切なのは貼りっぱなしにしないで必ずクリアー仕上げをする事です。
貼りっぱなしにすると後に乾燥で割れて欠けてきたり、空気中の油分がデカールに汚れてとして付着し洗浄しても元には戻らなくなります。
必ずクリアーで十分な仕上げをしておきましょう。

荷台が完成したら裏側にシャーシの上側を取り付けます。
このパーツも赤いので予め塗装して用意しておきます。


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最後は荷台とシャーシを組み上げます。
荷台に接着してからシャーシに取り付けるよりもシャーシと荷台下の骨組みを組み上げてから荷台を取り付けた方が接着が楽になります。この時点では荷台下のバンパーその他は取り付けません。


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ここでデカールを貼り終えウレタン塗装を塗装した荷台の全面を御覧いただきましょう。
荷台はピカピカではありませんね。肉眼で見ると完全に半艶状態なので良い感じです。


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もう一つ大仕事を済ませちゃ来ましょう。
サイドバンパーのウロコですが写真を見て頂くと一目瞭然ですが、綺麗なウロコ模様がモールドされていても板自体がヒケてしまっているので綺麗に反射出来ません。特に長い方のバンパーが切ないですね〜。
どうせならメッキでギラギラし過ぎなので実車の様な落ち着いた感じのウロコ表現にしてみましょう。


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最初は漂白剤等でメッキを剥がします。下の写真が剥がした状態です。


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サイドバンパーの処理です。
ヒケを取る為に400番のペーパーを治具に貼り付け、平らになるように丁寧にウロコのモールドを削り取る様に処理します。
ある程度平滑になったら1000番のペーパーを治具を利用して再度丁寧に磨きます。
側面も全周綺麗に処理してカッチリした板に整形します。
又、裏側にある大きな押しピン跡はかなり目立つので出来れば綺麗に削ってペーパーで処理しておきましょう。


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処理が出来たらサーフェイサーを塗装して、下地を綺麗に仕上げステンレスシルバーで表裏両面を塗装します。
乾燥後光沢クリアーを塗装して均一に仕上げておきます。側面もお忘れなく。
ここでディティールアップを行いましょう。
フロントバンパーですがナンバープレートの取り付け場所が問題です。バンパー中央にナンバープレートが収まる様に開口されています。
更に全周にリブがモールドされていますが、実車は開口した部分にナンバーが付ているのではありません。
バンパー自体に固定されているのでこの開口部を埋めてリブも削り取ります。この時、裏側からナンバープレート取り付け用の穴が開いているのでガイドにして裏側から予め穴を開けておきましょう。


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ここからが本番です。
ウロコを剥がしてしまった以上再生しなければなりません。そこで再度アオシマのウロコシールを貼って再現します。
サイドバンパーのを貼るのは簡単なのでフロントバンパーの貼り付けをしてみましょう。


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ある程度大きめにウロコシールを切り取ってバンパー中央部から外側に空気を逃がす様に貼り付けます。
側面は折り曲げて貼り込みますが、中央でバンパーが曲っているので片側を貼り終えたら上面と下面の中央部分に切り込みを入れて、もう片方を貼り込みます。折った角に爪楊枝などで少ししごいてあげて角をキッチリ付けておくと見栄えが良くなります。
側面角も同じ要領です。
余った部分は綺麗に切り取って仕上げておきましょう。出来るだけ1枚で貼り込むことが大切です。
仕上げに光沢クリアーを薄く塗装してくと綺麗に仕上がります。厚く塗装するとウロコのモールドが消えてしまう可能性があるので十分注意しましょう。


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ナンバープレートは白く塗装してデカールを貼ってからクリアー仕上げをしておきます。
ここでもうチョイ手を入れてみましょう。キットのナンバー用のバイザーはやや形状が違っています。
実車はナンバーの裾までバイザーが回っていますがキットの物は途中で途切れています。ここも洋白板を加工して新造します。
又、キットの物はメッキ表現ですが実車はウロコステンレスで出来ているので、ここもアオシマ製ウロコシールを貼り込み
再現します。ナンバープレートの横が浮いているように見えますが実車はこのように取り付けられているようです。
これで実車の雰囲気が演出出来ました。

サイドバンパーにはデカールを貼りますがデカール下側のブルーが側面にまで回っていません。予め同じ幅になるよう塗装しておくと実車らしくなります。
又、リアバンパーの下半分もブル—のデカールが付属していますがこのブルーがサイドバンパーのブルーより濃い色になっています。
実車は同じ色なので塗装で再現した方が良いでしょう。


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今回はここまでです。ブログの写真を見る限り写真の枚数の割に作業が少なそうですが実際はかなりの時間がかかっています。
トラック模型は過去にもそれなりの数を製作しましたが一番星号はとにかく時間がかかります。(勿論、手を入れすぎですけどね。)
その分丁寧な作業を行えば美しい完成品になるのも間違いありません。

これはトラック模型に限った事では無く、実車の資料をよく見て金属なのか樹脂なのかゴムなのか? という事をキチンと把握する事です。
理解が出来たらその質感を再現する塗装を施す事でリアル感が演出出来ます。
弊社でもスタッフの教育時に必ず表現方法として教えています。

又、、私は多くの場所に何らかの手を入れていますが、ディティールアップをしなければダメという事では決してありません、
全てメッキを使用して製作しても勿論美しい完成品になりますがどの様な完成品にしたいのか? が大切です。
製作代行の時は御依頼の客様の御要望を100%反映できるように製作していますが、私個人の為の作品は自分が納得出来る
完成品にしているだけなので手抜きも多くなります。勿論勉強の為にチャレンジは欠かさない様にしてはいます。
自分が納得できる完成品であれば素晴らしい作品になります。そういう意味で私のブログで少しでも参考になった際は是非、御自身の製作時に流用して頂ければ幸いです。

次回は荷台の各パーツの取り付け、キャブと荷台の合体などを中心に進める予定です。

では又、次回お逢いしましょう!

今回もコメント、質問お待ちしております。

 2017_01_14


お待たせいたしました!熱風5000キロ第3弾をお送りいたします!
腱鞘炎でお休みしていた分シワ寄せが、、、ブログの更新も遅くなってしまいました。
ですが皆さんのおかげで腱鞘炎も殆ど回復して通常で業務をこなせるようになりました。(まだ一部きつい部分はありますが。)
年内最後のブログなので頑張ります。

前回は研ぎ出しを中心に御紹介致しましたが御理解頂けましたでしょうか?一人でも多くの方が研ぎ出しが出来る様になればと願っています。
本当はムービーでお話ししながら御説明するともっと的確に御理解頂けるのですが中々、、、、。
そのうちにYouTubeでアップしちゃいましょうかね〜。

今回は内装キャブ周りのディティールアップを施して、もう少しリアルにな内外装にしてみましょう。
デコトラの内装に拘る方は多いのではないでしょうか? シートに布を貼ったり、リアルなシャンデリアを作ったり様々なディティールアップがあると思います。
皆さんもリアルな完成品を目指して色々な試行錯誤を重ねてきたのではないでしょうか?
今回は長江流とでも言いましょうか? 布などは使用しませんがスケール感を損なわずそれなりの雰囲気を演出する様に小改造などを行ってみましょう。
ヤル気さえあればどなたでも出来そうな内容なので是非御参考にして頂ければと思います。


最初はシートです。故郷特急便の様なデカールでシートカバーを再現する仕様ではなく塗装のみで再現する仕様ですが、このまま塗装してもリアルにはなりません。
まずは実車はシートカバーを掛けているので当然シートの縫い目は見えません。
シートの縫い目の部分とヘッドレストの両側にパテを盛り、全体的に少しルーズな感じで400番程度のサンドペーパーで整形します。
これでシートカバーを掛けた雰囲気が再現出来ます。
終了後サーフェイサーを塗装して下地を作ってから塗装します。


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シートのカバーである以上、布地の表現が少しでも出来たら良いですよね? そこでストーン調の缶スプレーを使用します。
パーツの上からまぶす様に少しずつ塗装してザラついた表面を作ります。簡単に言うと梨地の状態を作れれば良いという事です。
良い感じ仕上がったらシート色で塗装すると以前よりリアルな感じが出ます。
ちなみにシートの色も説明書の指定色より実車は濃いブルーなので、黒などを足して色目を濃くして塗装します。

以前はスウェード調の缶スプレーが出ていたので良かったのですが、現在は販売されていない様です。
エアーブラシでも再現は可能です。やや濃い目の塗料を作り小刻みに振りかけるように塗装すれば似た雰囲気が得られます。


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ダッシュボードも少し手を入れてみましょう。
ダッシュボードの上面には赤いマットを表現する為のデカールが付属していますが、上面には継ぎ目の段差と通風孔のモールが再現されています。
この上からデカールを貼ってしまうと乾燥後段差とモールドがクッキリ浮き出てきます。
当然、実車でもそのような状態ではないので、上面にパテを盛ってなだらかな傾斜を作りデカールを貼っても違和感の無い状態を作ります。
ダッシュボードを塗装して一度クリアーで光沢にしておきデカールを貼ります。乾燥後艶消しか半艶で再度全体の艶を調整しておけば、マットが敷いてるように見えて違和感が無くなります。又デカール密着性も上がるので安心です。


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整形後セミグロスブラックに塗装してデカールを貼った状態です。
メーターにはガラス表現の為にUVジェルを塗ってあります。


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次は運転席の背面パネルも手を入れちゃいましょう!
私が最も悩んだのは引き戸の部分です。デカールで再現されているので、そのまま使用しても再現出来ますがもう少しリアルにならない物かと?
実車は格子の後ろにすだれが付いている様なので、このすだれを再現して出来るだけ立体的に再現してみましょう。
すだれを再現する為には引き戸を新造しなければなりません。引き戸が入る様に枠の内側の寸法を測り出来るだけ正確に0.8mmプラ棒を使用して引き戸を2枚作ります。

この引き戸の格子ですがデカールの絵柄と実車が多少違うので、出来るだけ実車に合わせて製作しようと思いますがこれが大変難しい。
というのも劇中の室内を何度見ても引き戸の裾まで完全な形で見えないからです。
引き戸の格子は1枚につき縦に6つあるのは確認できますが、横にいくつあるのかが分かりません。そこで空想を入れて仕切り横を4つと決めて格子を製作してみました。
特に難しい作業ではありませんが出来る限り正確に組むことです。私は縦のハリを基本として横のハリを間に入れて組みました。
根気がいる作業なので愛と勇気と根性で作りますが、完全に正確にと言われると、、、、、、、イメージ優先って事で!


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引き戸を別パーツにした以上収まる部分が必要ですよね。背面パネルの襖部分を切り取ります。
私はリューターを使用して削り取っていますが、リューターをお持ちでない方はピンバイスで穴を多めに開けて切り取るのも手です。
格子が入る様に綺麗に処理して整形しておきます。


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格子を組んでみました。如何ですか? それとなくリアル感が出てきました。柱の部分はボリュームが余り無いように感じたので、より立体的に見せる為プラ板を張り付けてあります。


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引き戸が出来たら運転席後ろのすだれと引き戸裏のすだれの製作です。
スケールから考えて出来るだけ細いもので再現しなければなりません。そこで真鍮線を使用して再現します。
今回は0.4mmの真鍮線のみを使用していますが0.3mmと0.4mmの真鍮線を交互に使用してもリアル感が出ます。

方法ですがマスキングテープの粘着面に引き戸の幅より少し長い真鍮線を張り付けて引き戸の高さになるまでまで並べます。
その上に補強用の板をハンダ付けして全体にハンダを広げて固定します。


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マスキングテープが貼られていた面が表になります。


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表面の溝に溜まったハンダをキサゲで削り取り綺麗にします。


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格子に合わせてやすりで整形します。


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これで完成です。それほど難しい作業ではありませんので、ハンダ付けが出来ればどなたでも出来ます。


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完成したすだれを塗装して仕上げます。
金属なのでメタルプライマーを塗装してブラウン系の色をややムラが多少出る様に塗装します。
最後にブラウン系の墨入れを行い適当にそれらしく汚し塗装を行い再現します。
ここでの使用色はすだれらしく見えれば問題ないのでイメージで良いと思います。


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すだれを張り付けてみました。運転席後ろのすだれは枠にピッタリ入る様に整形して枠の中で固定するようにします。
背面パネルの裏側に接着するとすだれの厚みで運転席床に接着した際に寝台部分に当たってしまいます。枠の中に入る様にしておけば無加工で床パーツに取り付けが出来ます。
これは助手席側も同じですので、裏側にすだれが張り出さない様にすることが大切です。


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ドア内側パネルも実車とは違っています。キットの内張りはハイグレード(カスタム)仕様などの内貼り再現ではないかと思います。
私が知る限り劇中車はスタンダードモデルです。スタンダードの場合はドアの内貼りは中央のみの部分的にしかありません。(デカールの部分です)
キットの内張りはデザインモールがドア上部まで入っているのでパテを使用してデザインモールを埋めておきます。
この場合はデカール部分もモールドが入っていないと思われるので全て埋めても問題はありません。

埋めた通常にボディカラーを塗装してから内張りのデカールを貼り付けて仕上げるか、大変面倒ですが一度ドアノブなどのモールドを削り取り0.1mmのプラペーパーに内貼りのデカールを貼り付けてから、ドアに接着して切り取ったドアノブなどを取り付けるとよりリアルになります。

寝台部分の色はボディカラーではありませんが、完成後には全く見えないのでチョット手抜きしました。
(ドアロックの部分はおまけでチョット追加してみました)


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助手席の畳部分です。畳のモールドが入っているので塗装再現でも良いのですが、もう少しリアルにしてみましょう。
スケール的には少し大きいのですが畳のシートを張り付けて再現してみました。これが結構リアルで雰囲気は十分出ます。
畳のフチはマスキングテープをそれっぽいグリーンに塗装して貼り付けています。
ちなみにプラパーツにこういった紙製の畳などを貼り付ける場合はエポキシ接着剤を利用すると綺麗に接着出来ます。


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完成したパーツを組んでみました。ドアの内張りが片側だけなのは中が良く見えるようにする為です。
寝台部分も多少作りましたが残念な事に完成後は全く見えないんですよね〜。

ここで余談ですが、私は大型免許を持っていることもあり若い時にこのフソウFUを何度も運転をしたことがあります。
そこで感じたのがシフトレバーの長さです。
キットのレバーは長すぎます。イメージに合わせて約4mm程切り詰めています。


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さて! ここまで来たら何となくもう少し劇中車に近い内装にしたい! と思うのはモデラーの性でしょうか?
御札と置き時計を乗せてみました。
御札は0.1mmのプラ板で作りニクロム線で水引の紐を再現し、置き時計はプラ棒からの削り出しで台はプラ板で製作しています。
ここまでやる必要はあるか? 余りありませんね〜。自己満足の世界です!
こういった小物は拘りたいモデラーさんだけで良いと思いますが、この手の小物は製作をより楽しくしてくれるので良いのでないでしょうか?
面倒な方や難しいと思われる方はここまでやる必要は余りありません。キットのままでも十分な雰囲気を出してくれます。
(その為に敢えて製作方法は御紹介しませんでした)


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ガラスの内側の屋根部です。これもチョット拘ってみました。
キットには劇中車の室内灯が付属していません。雰囲気を重視してプラ板から製作してみました。
箱を作って周りをプラペーパーで枠を作っただけです。室内灯は特に難しくはないので自分なりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

ここでワンポイントです。ルームミラーが劇中車はありませんので取り付けなくても良いでしょう。
又、屋根の内貼りはデカールが付属しているのですが、ピラーなどの部分は車体色のままになってしまいます。本来は薄い茶系に柄が入った布が貼られていますがデカールで作るのは大変です。雰囲気重視でマスキングテープを代用して少し塗装して貼り込んであります。
これで内装部分のガラス内側の艶が消えるので内装らしくなりました。


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ボディに組み込んでみました。
拘って内装に手を入れてみましたが果たして効果はどれほどの物か、、、、?
ここで寝台の窓の表現です。説明書にはメッキのステッカーを裏側から貼る様なイメージを指示している様に思えますが
、表から貼り付けてデカールを貼った方が実車の雰囲気が出ます。その場合はガラス面のチルト用のリベットが見えなくなるので、予めリベット部分にピンバイスで穴を開けておき、メッキシール又はミラーフェニッシュを貼り再度穴を開けて1mmのリベットを差し込み再現します。


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フロントグリルの組み立ててです。
ここで大切なのは実車のヘッドライトベゼルはメッキではない事です。実車はシルバー塗装のベゼルでヘッドライトのバイザーのみメッキ表現です。
これはシリーズを通して同じなのでどの劇中車でも共通です。

又、グリル上部のスリットも両端は凹モールドですが、中央の2か所は穴が開いているのが実車です。パーツがメッキなので穴を開ける際中にキズを付けてしまっては見栄えが悪くなります。ここは墨入れで黒くするだけでも良いと思います。是非忘れずに手を入れたい所です。
さて気が付いた方いらっしゃいますか?

ヘッドライトのバイザーを交換しているのがお解りでしょうか?
そうなんです。このキットには標準仕様のヘッドライトベゼルも付いています。標準仕様のパーツを使用してバイザー部分を0.1mmの洋白板で新規製作しベゼルの隙間に差し込んで接着しています。勿論、無塗装で仕上げているのでリアル感は高いですよね〜。
チョット難しい加工ですが是非チャレンジしてみて下さい。


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ボディにデカールで再現されている自家用のプレートです。
以前製作した「故郷特急便」は最初にボディーに貼り付けてウレタン塗装で研ぎ出して仕上げていますが、今回は別パーツとしてボディに取り付けます。
薄いプラペーパーを使用してデカールを貼り付け、デカールフィッターで十分馴染ませてからデカールの余白の部分ごと切り離します。
切取ったプレートを治具に貼りつけてクリアーを何度か塗装して表面を保護してからエポキシ接着剤等でボディに貼り付けます。

この方法はかなり色々な場所で活躍してくれるので、初心者の方は是非挑戦してみて下さい。
今回は0.1mmのプラペーパーを使用しましたがナンバープレートなどは0.3のプラペーパーを使用するとリアルになります。


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こんな場所にもチョット拘ってみましょう。
ドアの乗降用ステップの場所にライオン(獅子?)モチーフを取り付けますが、このモチーフ自体の厚みがかなりあるので
そのまま取り付けるとステップに足が乗せられないほど手前に張り出しています。
粗目のペーパーで裏側を半分以下の厚みになるまで削ります。その後漂白剤などでメッキを剥がしてゴールド塗装をしてボディに取り付けます。
その際、モチーフの彫刻が立体的になるように薄く墨入れをしておけば雰囲気がグッと良くなります。


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ここで事件です!
フェンダーの一部にゴミが入ったままでメッキがかかっていて非常に見栄えが悪くなっています。
これは参りました! 多少なら我慢できますがこれは、、、、、、。


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やはりこのまま使用するのは無理なのでメッキを剥がしてみました。すると見て下さい! この大きなゴミ! しかもパーツにガッチリ付いています。爪で擦っても全く取れません。
仕方が無いのでサンドペーパーで磨いて取り除きミラーフィニッシュで再生するしかありません。


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どうせメッキを剥がしたならもう一声って事で、レプリカには無く劇中車にあるのがこれ、フェンダー上部の滑り止めです。
0.1mmのプラペーパーを使用してパーツ自体に接着し、多少隙間をパテで埋めて再現しています。
これ中々手を出す方いませんよね〜。(なんたって面倒だものね〜)


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サーフェイサーを塗装してからシルバーに塗装してミラーフィニッシュを貼って仕上げました。
滑り止めの部分はミラーフィニッシュを貼ってから滑り止めの部分を切り取って再現してみました。


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これもキットには無いんですよね〜。
ドアのバイザーです。これは加工がしやすい様に洋白板の0.1mmを使用して2.5mmの帯状に切出します。
取り付け部分の実寸を計ってピッタリ合うように曲げて形を作りフロントピラー部の傾斜に合わせて加工します。
洋白製なのでステンレスの様な状態ですが、実車はウロコステンレスで出来ているのでアオシマ製のウロコシールを貼って仕上げれば再現出来ます。
簡単なようですがこれ案外難しいんですが、コツはボディにピッタリ合うようにする事です。


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一通りパーツをボディに取り付けてみました。
ウィンカーはクリア—オレンジで塗装すればよいのですが、実車はウィンカーレンズの周りにはゴムが付いています。
ウィンカーパーツにもこのゴムは再現されているので半艶の黒で塗装してから本体に取り付けた方が良いでしょう。
ここまで来たらって事でフロントガラス前にある手すりもチョット手を入れてみました。キットはメッキの一体成型でしたが手すりの部分のみ実車に合わせて透明のステーに交換、薄めたクリアーグリーンで塗装して仕上げています。


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屋根の電飾です。
パーツはメッキなのでこのまま電飾を塗装して仕上げても良いのですが、実車に近い状態にするにはメッキを剥がしてシルバー塗装をするとリアルな雰囲気になります。
「え〜!メッキ剥がしちゃうの?」と思われる方が多いと思います。確かにメッキは美しいので良いと思いますが質感など考慮して場所によってメッキを敢えて使用しないのもグレードアップの秘訣ではないでしょうか? 今回は出来るだけ実車のイメージに近い一番星号を製作するので敢えてメッキを剥がしましたが、メッキが御好きな方はそのままメッキで仕上げれば良いので参考までに御覧ください。

しかしこのキャリア内側の押しピン跡の目立つ事! このままでは余り見た目が良くありませんよね。この際ゲート跡や押しピン跡は綺麗に処理しちゃいましょう。
私と同じ様にする場合はキャリアの木部パーツは後ハメ加工をしておくことをお勧め致します。床板の片側のみリブを半分ほど削れば簡単にハメる事が出来ます。


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キャリア部分を予め組んでおきます。
予めメッキを剥がして接着しているので接着強度が高い分、シッカリした箱に組む事が出来ます。
乾燥後サーフェイサーを塗装して明るいシルバーで塗装すればOK。

これからが最も面倒なランプ塗装です。実車のランプはクリアーではありませんのでソリッドカラーで塗装します。
黄色の部分は単純に黄色で塗装すると明るすぎて存在感が薄れます。微量のオレンジと白を混ぜてやや濃い目の黄色を作って塗装した方が良いアクセントになります。
ブルーも単純にブルーを塗装するのではなく、インディブルーのような若干明るいブルーを使用した方が綺麗でしょう。

又、パーツの抜きテーパ—都合で電球がどうしても先細りの棒状になっています。存在感を演出する為に出来るだけ何度も重ね塗装するか塗料を置くよう丸く仕上げておけば電球らしく見えます。

キットのランプの間隔はチョット広めなので、先ほどの塗装方法で間隔も狭く見える効果が得られます。
尚、綺麗に見せるにはランプの表面のみに塗装するのではなく出来るだけランプの下まで塗装し、どの方向から見てもムラにならない様に丁寧に塗装する事が大切です。

正直な所、このキットで最も大変な作業かもしれませんね。


DSCN3723.jpg


横のスパンコール部分はミラーフィニッシュを貼りその上からデカールを貼っています。
元々スパンコールはキラキラ輝く物ですがそのような効果は当然デカールですので得られません。
元がメッキパーツでしたが剥がしてしまったので、ミラーフェニッシュでメッキ状態に戻してデカールを貼ります、
これでスパンコールの隙間から透けてやや派手に見えるようになります。更にスパンコールのデカールの上からウレタン塗装などのクリアー仕上げをしておけば、スパンコールデカール自体も光沢を持つのでより輝きを増してくれます。


DSCN3750.jpg


ボディに取り付ける行灯ですが、デカールを貼って乾燥後ウレタン又はクリアー塗装をして仕上れば経年劣化によるデカールの割れや剥がれは抑えられます。
他の方法としてUVジェルを使用して行灯の文字部にジェルを塗って固めるのも良いでしょう。今回はこの方法で製作しています。

行灯文字デカールが行灯表面より奥に貼られている為リアル感がありませんが、ジェルを使う事で表面までガラスが貼ったように見えるので実車の様な行灯になります、あくまで雰囲気ですので更にリアル感を求めるなら別の方法もあります。

行灯パーツの文字部にプラ板をハメ込み、行灯表面の高さになったらデカールを貼ってクリアー仕上げる方法と、透明プラ板を文字の上に貼り付けるのも方法の一つです。いずれにせよ行灯の文字が奥まって見えるのが解消出来ればリアル感は上がります。


DSCN3780.jpg


もう一つ小さいディティールアップをしておきましょう。
劇中車には撮影時以外の移動時に装飾等をカバーする為のフックではないかと思われる留め金が付いています。(標準車にはありません)
この留め金も再現してみました。これはプラ材からの削り出しで作っておりとにかく小さいのでややスケールオーバー気味ですが、良いアクセントになっていると思います。
他にもキットに無いレリーフがグリル上部に付いているのでこれもそれらしく作ってみました。これで更にリアル感が出てきました。


DSCN3782.jpg


さて、今回最も頭を悩ませたのがフロントのバイザーです。
キットのパーツは私的にはどう見ても納得がいきません。前下がり過ぎで形状も似ていません。
使用するかどうか随分悩んだ末に「しょうがない!作り直すか!」と決意!
所がこの形状もの凄く難しい形状で写真や映画を見て研究しても頭の中で完全に形がつかみきれません。
とてもプラ板を曲げて作る事の出来る形状ではないので0.1mmの洋白版から切出す事にしました。

実寸合わせで何度もボディとのフィットを確認し、あらゆる角度の写真を見て少しずつヤスリで形を作ります。
中々簡単には気に入った物にならずかなりの時間をかけて製作してみました。
劇中車を見て少し変えたのがバイザーの角度です。実車はやや下に向いて付いているのですが私的には余り好きではないので好みで水平に近い状態で製作してみました。


DSCN3783.jpg


完成したバイザーの表面にアオシマ製ウロコシールを貼ってエポキシ接着剤で固定。
バイザー裏側のステーと上面のステーを作りこれもエポキシ接着剤で固定して完成です。
キットに付いているバイザーとは全く違う形になり車自体の表情も変わりました。
この作業はよほど拘っているか、工作技術が高くなければかなり難しいので初心者の方は手を出さない方が良いと思います。
ですが工夫と努力次第でよりリアルな加工が出来る様になるので参考して頂ければ幸いです。

まだ梯子など取り付けるパーツがありますが今後の作業で取れたり折れたりしない為にも、最後に作業した方が安全です。


DSCN3784.jpg


さて如何だったでしょうか?
今回はメッキを剥がす事が多かったのですがメッキを使用してはダメという事ではありません。メッキで表現した方が派手に見えるのでそれも良いと思いますが、場所や質感を求めてメッキ表現を変えるのも一つのテクニックであることを知って頂ければ幸いです。

又、シャーシの完成もさせたかったのですがキャブの組立が思った以上の時間と手間がかかってしまったので次回にさせて頂きました。
以前製作した「故郷特急便」はメディアの御仕事だったので改造は殆どせず、どなたでも完成出来る見本で製作しました。
今回の様に自分の拘りで好きなように製作するとかなりの作業量になりますがその分愛着も沸きそうです。
次回はシャーシ、他の作業になります。


今年はこれで最終になります、一年間ありがとうございます!
怪我をしてブログを更新出来なかったりもしましたが皆さんの励ましのメールや御言葉、コメント等に大変励まされました。
来年も出来る限り充実したブログを御覧頂く為に頑張りたいと思います。

又、製作代行を御依頼の皆様にもこの場をお借りしてお礼申し上げます。
弊社スタッフ一同来年も極上の完成品を全ての皆様に御届けしたいと思います。

今年一年間、誠にありがとうございました。
来年又お逢いしましょう!

合掌 礼 
長江 啓一郎

いつものようにコメント質問等お待ちしています。又、励ましのポチッをよろしくお願いいたします。

 2016_12_29


お待たせいたしました!熱風5000キロ第2回の御時間です!

12月に入り皆さんも何となく忙しくなってきたのではないでしょうか? 私も思うように今一つままならない右手を駆使して今回も全力で参りたいと思います。
前回の記事は思っていた以上に皆さんの御支持が頂けた様でとても嬉しく思いました。
やはり御支持が頂けると俄然やる気が湧いてきます。皆さんに心からお礼申し上げます。
又、私の手の怪我を心配して多くの方に御見舞いの御連絡やメール、コメントを頂いた事もこの場を借りて再度お礼申し上げます。


さて今回はウレタンクリアー塗装が最初の作業になります。初心者の方にも簡単に理解出来る様に多少遠回りになりますが、研ぎ出し方法を出来るだだけ理解して頂ける様御紹介させて頂こうと思います。
私のブログを以前から見て頂いている方はもう御存知でしょうし、研ぎ出しやウレタン塗装をすでに行っている方は必要が無いのでこの辺は適当に飛ばしてお読みください。

まだウレタン塗装をしたことが無い方や迷っている方に最初はウレタン塗装の利点を御紹介しておきましょう。
ウレタン塗料で仕上げたボディとラッカー塗装仕上げの最大の違いは見た目の光沢具合でしょう。
ウレタンクリアー仕上げはラッカーでは出せない深い光沢が得られる事が大きなポイントです。塗料のヒケが殆ど出ないので、1度の塗装終了時の状態で硬化するので乾燥後の研ぎ出し作業の目安(塗料の厚みなど)確認がしやすくなります。
その点ラッカーは完全に乾燥させてヒケの状態を見てから更に再塗装を重ねる事が通常です。

又、表面硬度が高いのでラッカー仕上げに比べ、爪でチョット擦った程度ではキズすら入りませんしデカールの保護にも強い効果を発揮するので、デカールの劣化も殆どありません。弊社のHPで御紹介させて頂いている電撃ホビー時代に作例で製作した「トラック野郎故郷特急便」はボディ、荷台共ウレタン塗装で、完成後7〜8年ほど経過していますが現在でも製作当時のままの美しさを維持しています。

乾燥時間もウレタン塗料は最大72時間もあれば完全硬化しますが、ラッカー塗料はウレタンと同じ厚みで塗装すると最大1か月以上を要します(状況、季節等によっても違います)。私の様なせっかちな方には少々苦しい期間ですね〜。
これはウレタン塗料は2液混合した時点で化学反応硬化するのに、対してラッカーはシンナー成分が揮発して乾燥する為です。

不利な点は価格がやや高価な事でしょうか? ウレタン塗料はラッカーに比べて3倍程度の価格が一般的な様です。
又、2液混合性なので慣れないと必要量が把握できないので塗料の無駄を出してしまう事も挙げられます。
エアーブラシなどの器具の手入れも重要で、ウレタン塗料が残らないように出来るだけ綺麗に洗浄しなければなりません。
もし塗料が残っていて忘れた場合はエアーブラシの中で固まりブラシは再起不能になります。(自分の気持ちもですよね〜)

以上が基本的な違いになると思いますが、どちらを使用するかは個人の自由です。自分にとって扱いやすい方でも良いですから、より技術向上でチャレンジするのも良いでしょう。

ではウレタンクリア塗装を行いましょう!
前回ボディ塗装とデカール貼りを終えましたが、この時点で出来れば同じボディカラーのパーツも塗装をしておきましょう。
一緒にウレタンクリア塗装が出来るので効率が良くなります。同じ色のパーツは出来る限りまとめて塗装する習慣が身に付くと完成までの時間が大幅に短縮できます。

ウレタンの調合ですが、各メーカーの説明書には既定の量の割合が記載されております。
私の経験上ですが大抵硬化液が多少足らなくなるのが殆どです。というのもキッチリと計って調合する事が難しいからです。
理由としては模型に使用するウレタン塗料は大量に塗装する以外、1/24程度のカーモデルのボディ1台に使用する量は多くはありません。
タミヤなどの空瓶を使用して混合させるのが普通ですが、瓶の中で表面張力が発生するので見た目でも正確に計量がしにくいものです。
よほど精度の良い微妙な量が計量できる計量器を使用するか、予め瓶の重さを計り内容量の増加分で計算しなければキッチリ計るのは困難です。
そこまでしなければならないと大抵の方は「めんどくせ〜」となりますよね。当然私も同じです。
ですから私もほぼ割合が合えばOKとして普通に使用しています。現在までに問題があったことは一度もなく、皆さんが目にした私の作例は全てその適当方法で混合して塗装されています。

但しウレタン塗料は硬化剤が少な過ぎると中々固まらず、表面がゼリー状の状態になり表面を触れる事さえ出来ませんし、
硬化までに相当な時間が必要になる場合もあります。
又、場合によっては全く硬化しない危険な状態もあります。
その反面硬化剤が少し多い分には特に問題無く通常の時間で完全硬化します。私も同じように調合しています。
もちろん本来の性能を発揮するには的確な料を混合させるのが当然だという事は言うまでもありませんよね。
ちなみに私が使用しているのは精密屋製のウレタン塗料ですが混合は主剤8、硬化剤1、溶剤1の割合になります。
簡単に言うと全体の10%が硬化剤という事になります。

では塗装してみましょう!
塗装の方法ですが、基本的には角などを全て塗装してから先ほどの角も含め平体を均一に塗装します。
最後に角がやや薄いかな? と思ったら再度塗装をしてやや厚めになるようにします。
こうする事によって角には平面より多少塗料が厚く塗装できるので、研ぎ出し時に下地が出にくくなる対策になります。
ここで大切なのはデカールの厚みよりウレタンクリアの厚みの方が多くくならなければならない事です。


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ウレタンが硬化したので最初の研ぎ出しを行いますが、今回のウレタン塗装は2度吹き仕上げを行うのでチョット通常と違う部分があります。

ウレタン塗装は以前から御紹介してきましたが、今回は通常の研ぎ出し方法と2度吹き方法の両方を詳しく図解入りで御説明しようと思います。
図によって説明が重複する部分もありますが御理解ください。

通常の研ぎ出しペーパーがけは1500〜2000番のサンドペーパーで表面を磨くのが普通ですが、今回は私が良く使用する方法の2度吹きを行う為1000番のサンドペーパーでデカールの段差を平滑に仕上げます。
この方法はペーパーが粗い分削れやすくなります。下地が出やすいのでかなり丁寧で慎重な作業を行わなければなりません。
表面の具合を見ながらデカールの段差等を平滑に仕上げます。

下の写真を見るとデカールの前側周辺に色が濃く見えますが、これはデカールの段差のせいでサンドペーパーが当たっていないからです。
この様な部分が無くならないと平滑な表面は出来ません。完全に消えるまで丁寧に磨き上げます。


CIMG9569.jpg


磨きあがった状態です。上手くペーパーがかかると先ほどの濃い部分は無くなり表面が平滑な艶消しの状態になります。
この状態が研ぎ出しのコンパウンド磨き前状態になります。

先ほど述べた通常研ぎ出し方法は1500番〜2000番のサンドペーパーでこの状態を作りコンパウンドで磨き上げます。
注意するのはペーパーが細目なので目が詰まりやすく中々この状態になるまでに手間がかかります。
又、なかなか思うように磨けずに、長くペーパーをかけ過ぎて角などに下地が出てしまう事もしばしばって感じの方も多いと思います。
ここで注意です。皆さんの御使用のサンドペーパーは大抵が耐水サンドペーパーだと思います。この耐水ペーパーというのは、水を使用して磨くことによってペーパーの目詰まりを抑えて、長く磨けるように耐水仕様にしたものです。
ですがこの耐水ペーパーは水を使用する分、指に抵抗が少ない為に慣れない方は磨き過ぎる傾向になりやすくなる危険があります。
研ぎ出しは微妙な指先で感じながら行うものです。削り過ぎを防止するために水を使用せず行った方が無難です。


今回の2度吹きの場合は1000番のペーパーで磨き表面を平滑に仕上げますが、当然ペーパーが粗いのでそれなりの傷が入ってしまいます。
コンパウンドで磨いても中々簡単に光沢鏡面になりません。そこでこの状態の上からもう一度薄くウレタンを塗装して乾燥後に、通常の1500番〜2000番ペーパーで軽く磨いてからコンパウンドで磨き上げる訳です。


CIMG9570.jpg


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2度目のウレタン塗装をします。先程も述べましたが2回目ですので出来るだけ薄く全体的に塗装をします。
下の写真は2度目のウレタンを塗装して硬化したものです。

デカールの段差はペーパーで処理しているので全く分かりませんが、ドアに写り込んでいる照明を見て頂くと照明が映り込んで光っています。しかしまだ綺麗にハッキリと映り込んでいる訳ではありませんよね。
このままでも十分深い光沢を持ったボディとして使用しても大丈夫ですのでここで仕上げとしても良いでしょう。


CIMG9590.jpg


先程述べたようにこのままでも使用できますが、やはり更なる完成度を目指すのであればやはり本研ぎは必要です。
2000番のペーパーを全体にかけますが、表面がかなり平滑で綺麗なのでさほど苦労せずとも簡単に表面を磨けます。


CIMG9591.jpg


全体にペーパーをかけたらコンパウンドを使用して鏡面仕上げに入ります。
最初は粗目を使い磨き上げます。良く御質問があるのが「目安はどこですか?」という質問です。これが又非常に難しいんですね〜。
私の場合でしか話せませんが正直な所、粗目でかなり磨き上げます。細目や極細などは仕上げとして考えているという事でしょうか。
慣れもあるので難しいのですが、角が出ないギリギリの所まで粗目で磨き倒すのが通常です。
その後細目で仕上げを行い予備的に極細で磨くといった感じです。
この目安というのは何度も失敗して指先が覚えていく部分が多いので経験を重ねる事が最も大切です。


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コンパウンド磨きが終了した状態です。照明の映り込みが先ほどと違っているのがお判りでしょうか?
蛍光灯の2本がハッキリ写り込んでいますよね。これが理想的な状態です。
この状態になると先ほどの物と並べると一目瞭然です。

もちろん実車はここまで光沢があるとは思えませんがあくまでも模型です。美しく輝くボディは模型の見栄えを良くして完成度を更に高めます。
これはあくまで持論ですが実車に拘る事は非常に大切ですが、拘り過ぎて見栄えが悪くなる事は避け、スケール感やスケールエフェクトも考慮し模型としての美しさを大切にした方が良いと思います。


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磨きが終了したらスジなどに残ったコンパウンドを取り除きます。
私は専用で硬い毛のドライブラシ用の筆で取っていますが、ウレタン塗装なのでこの程度の物では傷は入りません。
ラッカー仕上げの方は傷の原因になるので爪楊枝などを使用した方が無難です。


CIMG9594.jpg


今まで研ぎ出し方法を数々の製作記で御紹介してきましたが、今回は更に理論的に解りやすくしてみました。
特に初心者の方は理論的に理解して頂ければ大幅に研ぎ出し技術が向上します。

Aの図は塗装した状態を断面図として描いたものです。
ボディに対してデカールを貼りクリア塗装を行った状態です。クリア層の表面が波を打っているのは通常クリア塗装を行うと、塗料の粒子が重なり乾燥してザラつく状態を解りやすく描いたものです。

デカールの上まで塗膜の厚みが出来ていることが重要で、クリア層がデカールより薄いと下の図のような状態になりません。
又、余談ですがクリアを吹き終わった後、光沢があっても映り込みが弱いのは表面が波を打っている為です。


A.jpg


Bの図はサンドペーパーで磨く部分を描いてみました。ここからが研ぎ出しの最初になります。
図の中に破線が引いてありますが、この部分が余分な部分です。デカールの周辺の高さまで削ると言った方が簡単かもしれませんね。
実際には塗装した全面が波を打っていたりザラついていたりします。デカールの上部分と同じ様に平滑になるように丁寧にサンドペーパーで磨きます。


B.jpg


Cの図はサンドペーパーで磨いた状態です。
図を見て頂くとクリア層がデカール上部と周辺が同じ高さになっています。この状態がサンドペーパーで磨いた状態です。
この上からコンパウンドを使用して鏡面になるように仕上げを行う訳です。


C.jpg


Dの図は特別篇になります。
今回行っているのはこのDの図の状態です。
方法としてはA,B,C,の図と同じ方法なのですが、Dの図はクリア層がもう1層重なっているのが解りますでしょうか?
これが2度吹きの状態です。又、クリア層Aの厚みがCの図のクリア層より薄い事も解ると思います。

今回の様に粗いサンドペーパーを使用した場合はクリア層Aの表面が荒れています。そのままではコンパウンドで磨いても簡単に鏡面になってくれません。そこでもう一度、傷ついた表面にウレタン塗装でクリア層Bを塗装して平滑な状態を作る訳です。

ここでチョット難しいのはクリア層Aが厚くならないように出来るだけ薄い状態を作る事です。ペーパーで磨き過ぎると下地が出たり、デカールを傷付けたりします。ぎりぎりの所で止める事が大切です。
塗装が終了し硬化したら、表面が平滑で綺麗なので2000番でサンドペーパーをかけた後コンパウンドを使用して鏡面仕上げします。
この2回目のウレタン塗装が上手くいくと場合によっては、この時点でゴミがのった部分のみ磨く程度で鏡面になるので磨き作業が殆ど必要ない場合もあります。
表面が複雑な形や磨きにくい形状でも、この方法であれば磨かずして美しい光沢を作り出せます。

最後にウレタンクリアーで仕上げる際の裏技的な物を少しご紹介しておきましょう。
先程の通常仕上げの場合や2度吹きの場合や、吹きっぱなしで磨かない場合など表面のザラつきを出来る限り抑える方法は
塗装した表面に溶剤のみを再度ブラシで吹いてあげると、溶剤が表面のザラつきを溶かして平滑な表面が出来やすくなります。
最後の2度吹きの仕上げや吹きっぱなし方法などには非常に助かるので一度お試しあれ。


D.jpg


研ぎ出しの基本理論はお解り頂けたでしょうか?
理解してしまうと「なんだ簡単なことじゃん」と思えると思います。プロモデラーだから難しい事をしているかっていうと全然そんなことはありません。
研ぎ出しはカーモデルの完成度を高めるためには必要なテクニックです。私自身何度も角の下地が出てしまったりデカールを傷つけたり失敗を重ねてきました。最初から完璧に出来るとは思いませんが、経験を重ねれば必ず納得のいくカーモデルが出来ると思います。
是非懲りずに挑戦してください。

ボディの塗装の話ばかりで皆さんもチョット飽きてきたかもしれませんね〜。
ここで気分を変えてシャーシー製作をしてみましょう。

とてもよく出来たシャーシなので組み立てる際の問題は特にありませんが、多少手を入れると良くなりそうな部分を説明しながら組んでみましょう。
最初に気になったのがシャーシーのメインフレームの裏側にリベット表現がモールドされていますが、パーティングラインが深めに入っているせいで綺麗に見えません。削り取って無くしてしまうのも手ですが出来れば残しておきたい所です。
中級の方であればとても簡単に再現できるので技術向上の為にもチャレンジしてみましょう。


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最初はカッターでえぐらない様に表面のリベットのみ切り取ります。
この時綺麗にカット出来た場合はリベットのモールの部分が白く残ります。


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切取った後の白い部分に千枚通しなどで強く押しつけて跡を付けます。出来るだけリベットが綺麗に並ぶように慎重に跡を付けます。


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先程千枚通しを押し付けた後をガイドに0.4mmのピンバイスで穴を開けます。下に貫通しても問題はないのですが、貫通した裏側にめくれができた場合はカッターで処理して綺麗にしておきましょう。


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全部の箇所に穴を開け終わったら、サンドペーパーで全体的に処理して平らな状態に整形します。
先程の穴が埋まっているようでしたら再度穴を開けておきます。


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この状態のまま基本的なシャーシーを組み立てます。
ここでのコツはシャーシーを製作する際、流し込みの接着剤を使用して十分な量を流して組み立てます。
シャーシー組み立てた後先ほどの穴を再度開け直しますがより深く穴を開けておきます。
流し込みの接着剤を使用している事が後に役立ってくれます。


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組み立てが終了したら0.4mmの真鍮線を先ほどの穴に止まるまで差し込み、1mm程度残して切り取ります。


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全て差し込んだら400番程度のペーパーを治具に貼り付けて、切り取った真鍮線の切り口を平らに整形します。
お解りですか?接着剤を使用していませんね?
先程流し込み接着剤を十分に流したのはこの事だったんですね〜。
流し込み接着剤は樹脂を溶かす力が強いのでメインフレームと内側のフレームの間に入っている接着剤はこの時点では完全乾燥していません。
まだ中が柔らかい状態です。そこに細くて軽い0.4mmの真鍮線を差し込めば、溶けた柔らかい樹脂が接着剤の代わりになって止まってくれるんです。
勿論場所や場合にもよりますが、今回の様な場合には金属だからと言って無理に瞬間接着剤などを使用する必要は無いんです。
この後サーフェイサーを塗装し、フレーム塗装をすればコーティングされるので更に抜ける心配はありません。


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リベットが再生できました。特に目立つわけではありませんが、こういった方法を知っていると他の部分にも十分使える技術なので覚えておいても良いと思います。リベットなどの再生方法は他にも沢山あります。是非研究してみて下さい。


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シャーシーは基本色が赤なので出来る限り同じ色のパーツは組みつけます。
スッキリした綺麗なシャーシを組むためにも各パーツの下地処理を行っておきましょう。

サスペンションは板バネなのですが、残念な事に表裏両側の真ん中にパーティングラインが入っています。
当然実車には無いので丁寧に処理します。写真の様なやすりで仕上げた方が綺麗に処理できます。
サンドペーパーでも出来ますが、板バネの重なった部分などの隅や角は綺麗に仕上げが出来ません。
裏側なので目立ちませんが出来れば処理して頂きたい部分です。


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下の写真が処理済みですが一目瞭然ですよね。やはりこういった場所にも目を向けて丁寧な作業が出来れば完成度はよりアップすると思います。


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今回の製作で最も悩んだのがタンクです。このまま使用しても良いのですが、、、、、どう見てもチャーシューの様に見えます。
これは箱の形がキッチリ出ていないからです。おまけにタンクを止めるバンドは良く理解できないモールド再現なので
キッチリしたタンクにしましょう。


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最初にタンク自体を組み立てて接着剤が乾燥したら給油口を根元の部分から丁寧に切り離します。


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帯の部分を予めカッターで削り取り、サンドペーパーでタンクの表面と平滑になるように整形します。
ある程度整形出来たら継ぎ目にパテを盛って面一になるようにペーパーで整えます。
ここでのコツはバンド部分を削る際、最初から継ぎ目にパテを盛らずある程度バンドを削った後にパテで整形します。
最初からパテを盛ってしまうと、バンドの樹脂とパテでペーパーの抵抗が大きくなり成形するのが大変です。
別々に行った方が最終的には作業が楽になります。
ちなみに私は400番程度でバンドを削り800番でパテ整形しています。


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整形した後です。どうですか? チャーシューみたいなタンクから綺麗な箱型になりましたね。パテが残っている部分が
凹んでいた部分です。こうしてみると余り形状が良くない事が解ります。


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削り取ったバンドを再生します。
実車の場合は大抵が黒いゴムの帯を敷いた上から金属バンドで止まっているのが普通ですが、実車は全て赤いので目立ちません。
今回は表の金属バンドのみの再現をするために、0.1mmのプラ板を帯状に切出し接着して再現します。

私的には2枚重ねて巻くのも手だとは思いますが、今回の様なサイドバンパーの幅が広い車輌には余り効果は無いと判断して1枚のみにしてみました。


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同じ色で塗装するパーツを組み上げました。各パーツをしっかり接着させることが大切です。

この後サーフェイサーを塗装して傷や状態を確認してから本塗装に入ります。


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今回はここまでです。
如何でしたでしょうか? いつもより研ぎ出しの技法については詳しく解説してみました。
まだ理解できない方は御連絡下さい、理解頂けるまでご説明しますよ。

次回はキャブ内装とシャーシー塗装です。
今私が頭を抱えているのがマフラーです。劇中ではダブルマフラーの音がしているのですが何度映画を見て研究しても
通常のマフラーとしか確認できません。といことは音の合成?って事でしょうか?
当時の道路交通法や警察との問題など、恐らく迷惑になる事が出来ない状況でしょうから、あの「ビタビタ」いう音も出せなかったのかも知れませんね。

どうやらレプリカがある様でダブルマフラーを装着しているようですが、これを再現するとレプリカを作った事になってしまいます。
さてどうしたものでしょう? 非常に難しい選択です。
今後の課題って事にしましょう。

次回は車内インテリアやシャーシー塗装及びエンジンなどを製作します。内容が濃いだけに時間がかかりそうです。
最後まで飽きずにお付き合いくださいませ。

今回も面白かった〜や、まあまあいんじゃない〜なんて思って頂けたらポチッとお願いいたします!
是非! 沢山のコメントお待ちしていま〜す。

 2016_12_06


皆さんお久しぶりです。
約3ヵ月間更新が出来なかったことをお詫び申します。

というのも私は人生で初めて腱鞘炎という怪我を負ってしまいました。前兆らしきものは感じていましたが、、、、
「まさか俺が、、、?」なんて軽く考えていたらある朝突然、右手首に激痛が走りました。
右手が利き手の私にとってはかなりキツイ状態でしたが、それでも何とか業務をこなしておりました。
ところが日が経つにつれ傷みがドンドンひどくなり、箸ですら持てない始末。
嫁に「いい加減に病院に行きなさい!」と叱られて、ようやく近くの整形外科に行ってレントゲンを撮り超音波検査を受けた所、医師の診断は「腱鞘炎ですね〜」と一言。
私も負けずに「軽い方ですよね〜すぐ直りますよね〜」とプラス思考で答えた所
「、、、、、、軽くは無いと思うよ。年齢的にも早期回復は難しいよね、おたくの場合は職業関係あると思うしね〜」
「ガ〜ン!」と私の頭の中は一気にマイナス思考へと大転落〜!
御存じの方は多いでしょうが腱鞘炎の早期回復方法はただ一つ!何もしない!だけなんです。
簡単に言うと湿布を貼って指を固定して動かさない以外は無いんですね〜。
研ぎ出しに人生をかけてきた私にとっては、、、、、、、いうまでもありませんよね。

その後約二か月以上、出来る限り手を使わない状態で回復に専念した事もあり、多少痛みはあるもののPCのキーボードが打てるほどに回復したのですが、業務は未だ出来ない状態です。
何たってニッパーは握れないしカッターもまともに使えない、おまけに字を書くことも出来ない状態。痛みは随分引きましたが親指の動く方向によって痛みが出るので基本的には何も出来ない事は変わりません。
ですが私もプロの端くれ! 一人でも私のブログをお待ち頂いている方がいる以上、怪我に甘んじては居られません!
多少無理をしなければ簡単な作業が出来る程度までには回復してきたので、多少無理のない範囲で作業が出来るのではないかと思いブログを少し再開したいと思います。
ですがまだ不自由があるので、以前の様なスピードでは出来ませんが又お付き合いください。


大変お待たせいたしました! 本題の製作記事です。
前回のアメ車は思っていたより余り御支持が得られませんでした。製作記事が3回という事もあり、途中端折って進行させたのが悪かったのか。知名度の低い車のせいなのか判りませんが、これではいけない! と考えました。
一応プロモデラーの端くれとして皆さんに御支持頂けないブログはどうかと、、、?
そこで今回は初心に帰り、端折らず出来るだけ初心者にでも出来る様に詳しく製作したいと考えています。

そこで今回の製作キットですが、初心に帰る意味も込めてカーモデルで出直し! と思い・・・
トラック好きの方! お待たせいたしました! 今回はトラック模型とデコトラの王道である1番星号を製作します。 
以前電撃ホビー時代に故郷特急便の一番星を製作したので今回は熱風5000キロをチョイスしました。
「なんでこの車両なの?」とお思いの方も多いと思いますが、私個人が飛び魚の絵が好きなのと、シリーズ中最も出番の少ない車輌という事もあり、模型で活躍して頂こうと選んでみました。また全体的に爽やかな色で仕上げてあるので模型映えしそうなのも理由です。

では製作に入りましょう!
キットの中身は模型のシリーズ共有パーツが基本で、映画に合わせたデコレーションが付属して仕上げる内容です。部品も多く少々大変ですがしっかり完成させたいと思います。


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キャブです。
成形色は劇中車に似た色なので、塗装をしない方はこのままでも良いかもしれませんね〜。
ですが私のブログを見て頂けている方は当然塗装仕上げでしょうからその方向で進めます。

最初はスジボリを行いましょう! 塗装してウレタン塗装仕上げなのでその分の塗膜の厚みを考慮しスジボリを行います。
特にドアサッシは全周に溝が何もないので、リアル感を高める為にも雨樋に沿ってドアが別に見える様スジボリします。
この部分って案外何もしない方が多い様なのでチョット差をつける為にも頑張って作業してみて下さい。

多少自信のある方は前面ガラスの周りのゴム窓枠もスッキリ見せるためにスジボリを軽く入れてみましょう。
窓枠塗装時のマスキングも楽になりスッキリした綺麗な窓枠に仕上がります。
小さい事ですので面倒な方は特にしなくても大丈夫ですが、拘る方は是非チャレンジしてみて下さい。


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非常に良く出来たキャブで目立ったパーティングラインは殆どありませんが、一部に気になるパーティングラインがあります。
キャブ後側の両端にやや目立つパーティングラインが入っています。ペーパーで磨いて取れる程度ですので忘れずに作業をしておきましょう。

このキットは比較的にパーティングラインは目立たない様に、各パネルラインに沿って入っているのでそのままでも使用できますが、キャブ表面をよく見るとドアの前部や表面自体に多少ヒケが出ています。
美しいボディを作るのであれば、全面に1000番のペーパーで表面のヒケを出来る限り消した方が良いでしょう。

特にドア前部のパネルライン際にパーティングラインが入っており、この部分のヒケはそれなりに目立ちます。写真のドアラインを見て頂くと表面よりヒケているのが良く分かります。
少しパテを盛って1000番のペーパーで整形すれば十分平滑になる程度なので行っておいた方が良いでしょう。

終了後1200番〜1500番程度のサーフェイサーで塗装前の下地を作りますが、この時点で傷や凹みがあった場合は再度整形してからサーフェイサーを塗装します。
この作業は非常に大切な部分です。塗装時に大きな差が出るので初めての方は特によく理解して行いましょう。


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塗装が終了しましたが、このボディカラーは正直な所とても難しい色です。
ボディカラーは基本的に実車に合わせるのが普通ですが、模型なので御自分がオーナーになったつもりで好きな色に仕上げるのも楽しいでしょう。
ですがデカールなどは青いキャブ用のデザインなのでブルーからは外れない方が無難です。
ブルーの色合いを好みに仕上げるのもオリジナリティがあって面白いと思います。
ちなみに今回のカラーの基本調色は、ブルーにステンレスシルバーを混ぜてややグレーがかった薄い色のメタリックブルーで仕上げています。

写真が下手糞なので実物の色合いが出おらず青みが強く出ていますが実物はもっと薄く、劇中車に近い色になっているので御安心を!


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ボディ塗装が終了したら窓枠を塗装します。
初めての方はどうして最初に塗装するのか解らないでしょうから御説明します。
ラッカークリアーで仕上げ塗装をする場合は最後に窓枠を塗装しても問題はありませんが、私の様にウレタンクリア塗装をする場合は要注意です。

基本的にウレタン塗装の上にラッカー塗料は定着しません。仮に何とか塗装が出来たとしても爪で軽く擦るだけで剥がれてしまいます。
そこでウレタン前のラッカーボディ塗装の後の時点で窓枠などを塗装し、ウレタンクリア塗装で仕上げます。
最後に再度窓枠をマスキングして艶消しクリヤー等で塗料をまぶす様に塗装して艶を落として再現します。
何故かラッカークリヤーでまぶす様に塗装すると剥がれないんです。
又、ウレタンクリアは表面の塗膜のヒケが殆どありません。当然窓枠の筋部に入り込んだクリアーは溜まった状態で硬化します。
その硬化した上からマスキングして塗装することで、窓枠のラインやスジボリがややダレた様に見えるのを防ぐ目的もあります。
この方法は今までモデルカーズや以前の電撃ホビーなどの作品のすべてに使用している方法です。
小さな事ですがこの方法を使用しているので経年劣化で窓枠の塗装が汚れたり剥がれたりせず綺麗な状態を保てる訳です。

この後デカールを貼りますがボディ表面がザラつていたりするとデカールがボディに密着しません。場合によってはデカールのクリアー部分に気泡が残っていて、気が付かずクリアー塗装を行ってしまうと乾燥した時点でデカール内側にハッキリ空気が入っているのが解り見た目が悪くなります。
必ずデカールの前にボディに光沢を与えてデカールがシッカリ定着する様にしておくことが大切です。


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デカールを貼りますが一つ気が付いたのでここで注意を!
この波の絵柄のデカールは劇中の実車の物とはちょっと小さい様で全く同じ位置に貼る事が出来ません。波のデザインがドアのノブにかかるように調整し、出来る限りイメージを大切にして貼り込みます。
ちなみにネットで検索してするとレプリカが出てきますが、このレプリカの波模様も劇中車と多少違います。
付属デカールの波の形は劇中車と基本的には同じ模様なので、劇中車を参考に出来る限り違和感の無い様に貼り込みます。
貼り込む際は以前から使用している筆で水を掃きだす様に貼り込みます。


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定位置に貼り込んだらここで大切な作業です。
デカールの波模様は1枚にまとまっています。デカールを貼った際、当然ドアの筋にかかっているので良く切れるカッターで筋をガイドにデカールを切ってドアのラインを再生します。


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カッターで切り離したらドアの筋に馴染ませましょう。
切った部分に少量のデカールフィッターを流し込みます。初心者の方は最初からフィッターを余り多く塗らず、少量を塗ったら筆の先で軽く押さえて馴染むかどうか確認しながら進めるのが大切です。
もし誤って塗り過ぎた場合は、デカールが軟化する前に筆で余分なデカールフィッターを吸い取りましょう。
放っておくと柔らかくなりすぎてシワになったり、水を掃きだす際に破れたりして危険です。くれぐれも慎重に!


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フィッターを流したら筆の先で軽く抑え込むようにして少しずつ馴染ませます。無理をしないで少しずつ馴染ませると上手く行きます。


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ドアノブの凹みを馴染ませる場合はデカールのクリアー部分を予め切り取っておくか、切れ目を入れて馴染ませます。
ここもデカールフィッターの力を借りた方が簡単に出来ます。


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これでデカールが終了です。
自家用などのデカールが貼られていないのに終了? って思われた方も多いと思いますが、あえてボディにペイントされている部分のみデカールを貼りました。
自家用などのデカールは実車はプレートになっていてボディに貼られています。出来れば280psV8もエンブレムなので立体的にしたいのですが、形が複雑な上に梯子でやや見えにくくなるので、敢えてこの部分のみボディに予め貼り付けておきました。
リアル感を出す為に自家用などのプレートは別に製作して貼って仕上げる様にします。



今回はここまでです。次回はウレタン研ぎ出しやボディの仕上げ。シャーシーなどを製作しようと思いますが、何分この手では順調に出来るか分かりません。出来るだけ予定通り進める様に頑張ります。

頑張って製作しましたがやはりいつもに比べて時間がかかってしまいました。皆さんの御要望や御期待に沿えるように本気で頑張りますので応援よろしくお願い致します。

また、いつものように御意見,ご質問等お待ちしています。御気軽にコメント下さい。今回もポチッと宜しくお願い致します。

P,S写真中に右手にサポータが映っている部分がありますがお見苦しくて申し訳ありません。

 2016_11_24


お待たせいたしました! 最終回でございます!

9月です! 秋の訪れです! 食欲の秋、読書の秋、何でも欲のてんこ盛りの秋です。
皆さんも欲張ってますか〜?

では参りましょう!
今回の最初の作業は非常に地味〜な作業なので「なんか面白くね〜し」なんて思う方が多いとは思いますが、この地味〜な作業がとても大切なんです。
最初に記述していますがこの手のキットの最大の問題はパーツの成型状態です。
バリ? あったり前田のクラッカーって感じでしょうか? どのパーツを見てもランナーから切り離し塗装とはいきません。
下の写真はリヤの板バネの写真ですが、パッと見てもバリが多いのが解ります。実際はその程度ではなくモールも怠いので
丁寧に整形しなければなりません。


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板バネ側面は型ズレがあり、恐ろしい程のパーティングラインがあるので形を出していきます。


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マフラーエンドです。この写真はマフラー後方なのですがこの排気穴どうでしょう? とてもマフラーと言える穴の開き方ではありませんよね。
おまけにランナーから切り取った跡が非常に大きいのが解りますでしょうか? これはゲートの周りにメッキの下地剤が溜まっていて、その上からメッキがかかっているのでこんな状態になるんです。
こんなの使えませんよね〜。

ここでワンポイントです!
通常メッキ剥がしは漂白剤等に付け込むと簡単に剥がれますが、レベルやモノグラム、AMTなどのカーモデルに付ているメッキパーツは簡単には剥がれません。2〜3日漬けておいても裏側が剥がれていても表は半分も剥がれません。
ある程度落としてからワイヤーブラシでディティールを潰さない程度に磨くか、予め磨いてから漬け込むのも方法です。
又、エアブラシでパーツを洗浄するつもりでラッカー系溶剤のみで表面を吹き飛ばす様に塗装すれば、表面のクリア塗料が溶けてメッキが剥がれやすくなります。ですが余り過剰に溶剤をかけるとパーツ自体が溶けたり破損しかねませんので要注意が必要です。
多少苦戦するかもしれませんが、マフラーエンドの様なパーツであればサンドペーパーで磨いてメッキを取ってしまった方が楽だと思います。


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当然ここはピンバイスで加工してマフラーの排気口が出来る限り薄くなるように広げていきます。同時に穴の奥行きも足りないので、深く穴を開けてリアル感が出る様にします。


CIMG6749_201609081119191a8.jpg


加工が済んだらエキパイに接着します。
この時も注意が必要なのはエキパイとマフラーエンドを繋ぐボスは当然ながら位置が合いません。とりあえずボスに入れても隙間が尋常な空き方ではないので、ここは接着して綺麗に繋がるように加工します。
エキパイ塗装をしてからマフラーエンドにミラーフィニッシュを貼り込んで仕上げます。


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取りあえず塗装して組んでみました。
流石に苦労して整形したので取り付けたパーツは十分見るに堪える程度になりましたが、国産キットの数倍は製作時間がかかっています。
これも楽しい一つではありますけどね、、、、(出来れば無い方が良いのですが、、、)


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ここで試験です。キットのパーツ精度が悪い以上4輪が地面にキッチリ接地出来ない事も多いので、必ず足回りが完成したらタイヤを掃かせて確認します。
4輪が接地しなかった場合は、接地しない車輪のサスペンションにスペーサーを入れるなりの調整をします。
タイヤが浮いているとカッコが悪いですからね〜。ちなみに今回は問題がありませんでした。


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お次はエンジンです。これも同じで怠いモールドとバリとの格闘です。
全体的には怠いモールドなのでカッチリした印象にはなりませんが、出来るだけ良く見えるように製作します。
パーツ自体を丁寧に整形して塗装するのは言うまでもありませんが、少しでもリアル感を作る為に太すぎるファンベルトなどは細く加工した方が良いでしょう。


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削り終わったパーツです。ファンベルトは元のパーツの半分以下の太さにしました。


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エンジンが大体出来ました。エンジンはブルーなんですね〜。ですが何故こんな色なんでしょう?
パーツの合いが余り良くないので十分な擦り合わせを行い確実に組んでいきます。
メッキパーツは基本的に剥がしてシルバーで塗装しオリジナルのエンジンの配色にしました。


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ここで多少リアル感が出る様、簡単なパイピングをしておきましょう。
エンジン本体がやや大味気味なのでワンポイントになる様ディティールアップを施します。0.4mmのピンバイスでディストリビューターに穴を開けて同じサイズのコードを差し込み、瞬間接着剤で固定します。本来は黒のプラグコードなのですが、チョットだけカスタムっぽくイエローコードを使用しました。


CIMG7092.jpg


このパーツなんだ? と思われた方多いでしょうね〜。
これは前回バンパーから切り離したフォグライトのパーツです。最初の状態ではフォグランプの中までメッキの下地剤がこんもり溜まっており、とてもレンズが収まる状態ではありません。メッキを剥がしてみましたがパーツ自体にも問題がある様でやはりレンズが入りません。
こうなったら荒療治です。フォグライトケースの底を抜きレンズに合うように削り広げます。かなり大きくしないとレンズが入らないので御注意を!
削り終わったらサーフェイサー塗装を行い更にペーパーで綺麗に仕上げておきます。
処理が終ったらシルバーに塗装して、抜けた裏側にミラーフェニッシュを貼りレンズを付ければ終わりです。
地味な改修ですが判る人には判るって事で自己満足に浸りましょう!


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タイヤを組み立ててみました。特に述べる事はありませんが、タイヤのホワイトリボンのデカールが付いているのは嬉しいですね。
このホワイトリボンが入ると何となくクラシカルなイメージになります。


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ボディが出来て室内も完了エンジンもシャシーに乗せたら組み立ててです。特に難しい事もなく普通に組めました。
ここまで来ると完成のイメージが出来上がります。


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ここでディティールアップです。最初のボディ整形中にモールドされたワイパーを削り取っています。そこでエッチング製のワイパーを取り付けます。
ここで重要なのはオリジナルのワイパーのサイズとほぼ同じ物を使用する事です。完全に同じ物は恐らく無いと思います。
この車の様にボンネットの内側にワイパーが収まるタイプは特に拘らなくても良いかもしれませんが、隙間から見えるリアルなワイパーはチラリズム的な喜びがあるので是非チャレンジしてみましょう。
ちなみにワイパーの組み立ては瞬間接着剤を使用し、本体に取り付ける際はエポキシ接着剤を利用すると上手く取り付けが出来ます。


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リヤのランプの組み立てですが、パーツが弓なりに変形していたので瞬間接着剤を使用して固定し、レンズはエポキシ接着剤で接着しています。
最大の難関はライト全体にかかるエッチングのパーツです。このパーツを取り付ける事によってトリノの特徴ともいえるハニカム状の模様が再現されます。
接着はエポキシ接着剤を利用しますが、接着剤がはみ出さない様に少量に留めて固定します。


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フロントグリルも取り付けました。グリル自体がメッキパーツですが裏側は半艶の黒で塗装した方がリアリティがあるので塗装しています。
又、このパーツの上面に大きなランナーゲートが2か所あるのでそのままでは使用出来ません。上面のメッキを全て剥がすつもりで平たい治具にサンドペーパーを貼り付けて丁寧に整形し、シルバーで塗装仕上げを行った方が見栄えは断然に良くなります。


CIMG7227.jpg


さて、以前から悩んでいたバンパーです。ミラーフィニッシュを貼ってみましたが1枚で貼る事はかなり難しい事が解りました。
切り貼りすると貼り合わせのラインが出来るので見た目が悪くなります。仕方が無いので塗装で表現する事にしました。

残念ながら現在販売されているメッキ表現の塗料は完全なメッキとはいきません。私自身各メーカーのメッキ系塗料を全て試験してみましたが、塗装後に表面に触れると擦れて剥げてしまったり、表面の粒子が剥がれて指紋が付いてしまう物が殆どです。
そこでそれなりのメッキの雰囲気を出せて乾燥後に表面に触れても殆ど剥がれないアートメタルコートのスーパーミラーを使用しました。

そこでこの塗料の使用にあたって注意を一言!
大切なのは下地です。面倒ですが綺麗な表面を作る為に仕方ありませんよね。最初はサーフェイサーを塗装して乾燥後2000番程度で表面がツルツルになるように磨きます。最初はサーフェイサーが殆ど剥がれても大丈夫です。細かい傷の中にサフが入り込めば問題ありません。
2回目のサーフェイサーを塗装します。次はサフが剥がれないように丁寧に表面を磨きます。場合によってはスポンジペーパーの細かい目の物を使用すれば楽に磨けます。
その後エアブラシでグロスのブラックを塗装します。乾燥後、またサフの下地が出ないように表面を磨きます。磨き布に極細目のコンパウンドを少量付けて磨いても良いでしょう。表面がツルツルの黒になったらスーパーミラーを塗装します。


CIMG7230.jpg


下の写真が完成です。写真が悪いので綺麗に見えませんが、意外とそれなりの仕上がりになっています。
又、ディティールアップに実車に有るリベットも表現してみました。


CIMG7270.jpg


バンパーを取り付けて完成となりました。


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ですがここで一つ発覚! いつも完成後に必ず実車の写真を見てチェックするのですが一瞬完成してホットしたのもつかの間、見つけてしまいました!
ラジオアンテナがありません! 実車にはちゃんとあったのです!
実車を見ながら簡単にアンテナ器台を作り0.4mmの洋白線でアンテナを再現しました。


CIMG7281.jpg


これで今度こそ完成です!


CIMG7282.jpg


如何でしたでしょうか?
我ながらかなり良い出来になったのではないかと少し感心しています。

今回は何時もと違い3回で完成なのでかなり端折って進行しましたが、ある程度出来る方なら御理解頂けたのではないでしょうか?
元々この手のキットは初心者の方は殆ど手を出さないと思いましたので、通常で出来る部分は割愛しました。
今回のテーマはボディの表面処理でしたので、そこは出来るだけ詳しくお見せ出来たのではないでしょうか?
正直な所この手のキットはとても「簡単に作れます」とはとても言えるキットではありませんが、技術力を上げる意味では好キットではないでしょうか?
タミヤ製のキットしか経験のない方には恐ろしく嫌になるかもしれませんが、どんなキットにも挑戦して頂けたら幸いです。

今回はハリアーの失敗で急遽カーモデルにしましたが、やはりこれが私の十八番でもあるので上手く出来ても当たり前なのですが
やはりカーモデルは楽しいなと感じました。
次回は修復がほぼ完了したハリアーにするか船にするかとも考えていますが、もう少し車を作りたい気持ちもあるので次回作は決まっていません。
いずれにしても皆さんに楽しんで頂ける製作内容にしたいと思っています。

では次回まで御機嫌よう〜。

今回もコメント、製作相談、質問等お待ちしています、又、いつものようにお情けでポッチを宜しくお願い致します。


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完成写真は、弊社ギャラリーにて掲載しています!

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プロフィール

keitarousan

Author:keitarousan
株式会社アイビプロテックの代表取締役です。
模型製作代行【NAGAEアートプロダクション】事業部を設立。
現在雑誌・テレビ等のメディアで模型製作および解説をやらせてもらっております。

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